Plande fonctionnement tuyauterie de piscine Piscine vue de dessus Tous les tuyaux se regroupent à un endroit du périmètre, pour aller ensemble vers le local technique dans la même tranchée. Cettegamme de tuyaux de jonction de filtration propose des tuyaux dotés d’embouts à connexion rapide à chaque extrémité (manchons). 3 modèles sont disponibles : Réf 60205 : Longueur : 36 cm. Jonction : Ø 38 mm. Pression : 1 Bar. Composition : Polyéthylène. Réf 60218 : Longueur : Idéalpour piscine hors sol jusqu'à 5,50 m. Conçu pour le nettoyage des piscines à paroi souple. Le kit comprend : la tête d'aspiration V-Trap, 6 mètres de tuyau souple, un manche télescopique de 2,80 m, une brosse largeur 25 cm et une épuisette de fond. Réf 2000105 - 68 € KIT BY PASS. Kit servant à raccorder sa piscine hors sol à une pompe à chaleur. Réf KOK1500008 - 74,90 Piscinebois 3m de diametre. Piscine bois 3m de diametre : la sélection produits Leroy Merlin de ce samedi au meilleur prix ! Retrouvez ci-après nos 2258 offres, marques, références et promotions en stock prêtes à être livrées rapidement dans nos magasins les plus proches de chez vous. Affiner. Plans Retrouvez ici nos plans techniques et accédez ainsi à l'ensemble des ressources qui vous aideront à concrétiser votre projet de construction ou de rénovation de piscine. Divers plans utiles pour construire soi-même sa piscine avec le matériel de piscine acheté sur piscine.com. Indispensableau bon fonctionnement de votre système de filtration, ce tuyau Intex de Ø 38 mm remplacera votre tuyau détérioré. Ce tuyau Intex avec bague de serrage pour groupe de filtration convient aussi bien pour les épurateurs que pour tous les filtres à sable. Référence 26000 : tuyau de 4,50 m. Référence 26001 : tuyau de 3 m. HgMA. Équiper le local technique d’une piscine Publié le 28/05/2015 - Modifié le 06/01/2022 Pour assurer la qualité de l’eau d’une piscine, il est indispensable d’équiper le bassin d’un système de filtration et de désinfection, choisi avec soin. Sa mise en œuvre est ensuite à la portée de tous… Comment fabriquer un pool house, un abri ou un local technique de piscine ? Difficulté 2/4 Coût environ 8 800 € Temps 3 jours Équipement et outils crayon, feutre, mètre, papier abrasif, essuie-tout, pince crocodile, tournevis, scie à métaux, visseuse, perceuse, marteau, escabeau… Quelles sont les dimensions recommandées pour un abri ou un local technique de piscine ? Comment déclarer sa construction suivant sa taille ? Il est possible que des démarches administratives vous incombent avant de pouvoir construire un local technique de piscine. Demande de permis de construire ou déclaration préalable de travaux, c'est la dimension du local piscine qui le justifiera Demande de permis de construire Déclaration préalable de travaux Aucune démarche Supérieure à 20 m² Entre 2 m² et 20 m² Inférieure à 2 m² Préfabriqué ou réalisation originale maçonnée ou en bois quel type d'abri, de cabanon ou de local technique de piscine choisir et construire ? Local technique intégré Le pool house Local technique hors-sol Local technique de piscine enterré / semi-enterré Intégré à la piscine S'achète en kit préfabriqué Permet d'accéder au système hydraulique grâce à une trappe Installation simple Abri ou pièce confortable renfermant tous les équipements techniques Peut héberger une cuisine d'été et le matériel de loisir du jardin Organisation simple mais installation plus complexe selon le matériel entreposé et les dimensions Installation au-dessus du niveau d’eau de la piscine Accessibilité optimale pour commander le système de filtration et la pompe Prévoir une pompe à amorçage automatique Installation simple Installation au-dessous du niveau de l’eau ou du bassin Vigilance nécessaire en cas de fuite le local peut prendre l’eau Des vannes sur le réseau de tuyauterie doivent être prévues Installation esthétique mais plus technique Où mettre le local technique de piscine ? Lorsque l'on possède une piscine, il est tentant de cacher le local technique au fond du jardin pour éviter qu’il ne gâche le paysage… Mais, qu'il s'agisse d'un local technique de piscine enterré, d'un cabanon de piscine design et élégant ou d'un local préfabriqué aux dimensions choisies, il faut savoir que plus la distance est grande, plus les pertes de charge ou de pression sont importantes. Dans ce cas, le débit diminue et handicape le renouvellement de l’eau du bassin. Les risques de fuites sur les canalisations augmentent également avec leurs longueurs... En toute logique le local technique, appelé aussi coffre de filtration qui abrite le système de filtration de la piscine, doit vous assurer un entretien facile et une maintenance rapide. Attention de ne pas négliger le drainage du sol qui devra rester toujours propre un siphon ou des canalisations peuvent être aménagés pour évacuer rapidement l'eau s'il devait y avoir des écoulements. Quelle distance entre la piscine et local technique ? Concernant cette piscine, le local technique est accolé au bassin, sous la ligne d’eau. Une configuration parfaite pour dimensionner le système au plus juste ! Se pose ensuite la question des dispositifs de filtration et de désinfection. Le principe de filtration est toujours le même. L’eau du bassin est aspirée via les skimmers et les bondes de fond. Elle est acheminée ensuite vers un dispositif de filtration et réinjectée dans le bassin, après avoir été éventuellement chauffée via une pompe à chaleur air/eau. Prévoir un local pouvant évoluer permet d'équiper, avec le temps et en fonction de son budget son bassin, avec de plus en plus de confort électrolyse, chauffage, régulateur de pH ne sont peut-être pas une priorité à l'installation mais pourraient vous intéresser plus tard. De même, le coffret électrique devra pouvoir accompagner cet aménagement et permettre non seulement le raccordement de tous les équipements de piscine mais aussi d'une cuisine d'été... Quelle type de filtration choisir pour la piscine ? Le choix du filtre dépend du niveau de pureté recherché et de la fréquence d’entretien. Là où certains préfèrent un filtre à sable, dont le coût est modique mais le niveau de filtration moyen de 30 à 40 μm et qui consomme beaucoup d’eau lors du contre-lavage backwash, d’autres choisissent un modèle de filtre à zéolite filtration d’environ 5 μm, mais ajustage du pH important ou à diatomées filtration de 2 à 5 μm, mais entretien contraignant. Afin de simplifier le fonctionnement, les propriétaires ont opté pour un système éprouvé, nécessitant peu d’entretien la filtration par cartouches Swimclear de Hayward. Ce dispositif se compose d’une cuve, équipée d’un ou plusieurs filtres polyester, à l’intérieur de laquelle circule l’eau du bassin. La finesse de filtration entre 15 et 20 μm est supérieure à celle d’un filtre à sable. L’eau du bassin restant relativement propre, les filtres ne sont nettoyés rinçage à l’eau claire qu’une fois par an. Autre caractéristique de cette piscine, une désinfection via un électrolyseur à sel est associée à un module de gestion automatique de chlore et de pH Aqua Rite Pro de Hayward… Là aussi, le choix d’une qualité d’eau sans entretien a été privilégié idéal pour les absences prolongées. Filtre à sable ou filtre à cartouche ? Est-ce qu'un filtre à cartouche est aussi efficace et fiable qu'un filtre à sable pour une piscine dont l'eau est très calcaire ? Filtres à cartouches Chaque type de filtre présente des atouts et des limites. Les filtres à cartouches sont reconnus pour leurs performances supérieures finesse de la filtration et leur encombrement limité. Le coût de ces modèles est, en revanche, relativement élevé, leur durée de vie réduite et les fréquences de nettoyage rapprochées. Filtres à sable Les filtres à sable sont économiques à l'achat et à l'usage, leur nettoyage et leur entretien sont plus simples. Ces modèles sont en revanche moins performants, ils sont aussi plus encombrants, ce qui peut être un inconvénient dans certaines configurations. Une pompe à chaleur PAC pour chauffer l’eau de la piscine Enfin, pour avoir une eau à température agréable en demi-saison entre 24 et 29 °C, l’installation se complète d’une pompe à chaleur air/eau de 8,8 kW Irripool IR 200, pilotée par un module placé à côté du tableau électrique. Éventuellement, elle peut aussi être utilisée pour la mise hors gel du système pendant les périodes froides. L' installation du chauffage de piscine peut être réalisée par un bricoleur. Il suffit de maîtriser quelque peu l’électricité armoire à raccorder et les bases de la plomberie tuyaux collés. Tous les appareils filtres, pompes, électrolyseur, module de pilotage… peuvent s’acheter sur catalogue. Les différents éléments du système installés 9 - Plan du local technique de piscinedans le local technique 1 Buses de refoulement 2 Skimmers 3 Bondes de fond 4 Tableau électrique avec horloges 5 Surpresseur pour robot kit surpresseur Polaris 6 Surpresseur piscine Super Pump de Hayward 7 Filtre à cartouches Swimclear de Hayward 8 Pompe à chaleur air/eau IRB 200 ABS de Irripool 9 Pompe de correction du pH 10 Centrale de pilotage Aqua Rite Pro de Hayward 11 Électrolyseur 12 Projecteur a Local technique b Local pompe à chaleur Raccordements du bassin La bonde de fond est intégrée dans la dalle béton. Une seule bonde suffit en général ici le coffre du volet roulant a nécessité la mise en place d’une seconde. Les skimmers sont scellés dans le mur du bassin. Ils sont équipés d’un panier amovible qui récupère les feuilles flottant à la surface du bassin. Le bassin est ici équipé d’un projecteur immergé, lui aussi scellé et raccordé à l’armoire électrique. Les buses de refoulement servent à nettoyer la surface du bassin en poussant l’eau vers les skimmers. Scellées, buses de refoulement sont raccordées en partie arrière sur des tubes en PVC rigide collés. Choisir les bons tuyaux pour les raccordements de la piscine Tous les raccordements sont réalisés en tubes PVC Ø 50 mm. Rigides en partie horizontale, ils sont préférés souples lorsqu’il est nécessaire de s’adapter au dénivelé du terrain. Après montage à blanc, les éléments sont collés avec une colle PVC spéciale piscine. Quelles installations réaliser pour son local technique de piscine et comment brancher ses différents équipements ? Présenter cuve, pompes, PAC… sans les fixer au sol. Les espacer afin de conserver une certaine accessibilité qui facilitera leur entretien. Après avoir fixé les équipements, commencer à préparer les raccordements relever les dimensions, découper les sections de tubes, les ébarber et vérifier en réalisant un montage à blanc. Après ébardage, dégraissage et dépolissage, les tubes et raccords sont collés avec une colle PVC spéciale piscine. La pompe de la piscine est raccordée avec un raccord à visser. L’étanchéité est assurée par une pâte silicone réticulant à l’humidité de l’air. Les tuyaux sont maintenus grâce à des colliers de fixation chevillés dans le mur. Une vanne multivoie regroupe les arrivées d’eau une vanne pour les skimmers, une pour chaque bonde. En fonctionnement, la vanne skimmers sera complètement ouverte, les vannes de bondes partiellement ouvertes on privilégie le traitement de l’eau en surface, le robot s’occupant du fond du bassin. L’électrolyseur à sel est posé sur la canalisation d’eau filtrée. Pas besoin de la fixer, ce sont les tuyaux PVC qui la maintiennent. La centrale de pilotage Aquarite Pro est associée à une sonde de contrôle du pH et du chlore A, à la pompe d’injection B du produit correcteur de pH et à l’électrolyseur C. Tous les équipements de traitement et de pilotage du local technique, communiquent entre eux via des raccordements filaires. Pose de la PAC et raccordements électriques La pompe à chaleur PAC est raccordée sur le réseau de filtration via un by-pass. La PAC est pilotée depuis un boîtier déporté à écran tactile, situé à côté du tableau électrique du local technique. Il permet la gestion de la température de la piscine même en cas d’absence mise hors gel. Coffret électrique du pool-house L’installation se termine par la pose d’un tableau électrique, équipé d’horloges de programmation commandant la pompe de filtration 6, le surpresseur du robot 5 et le projecteur du bassin. Illustration Mytich Photo Michel Fernin Texte Loïck Farsy Bonjour à tous, L'année dernière j'ai installé une piscine hors sol 18m3 et pour le branchement j'ai utilisé des tuyaux flexibles. Cette année, on continue l'installation avec un abri de jardin qui servira de local technique. La pompe / filtre et la pompe à chaleur auront donc maintenant leur emplacement définitif. Je voulais donc en profiter pour remplacer la tuyauterie souple par du dur j'ai l'impression que ça tire un peu de partout et que la colle a tendance à se craqueler par-ci par-là. Pour l'instant, j'ai un tuyau de 40mm qui sort du skimmer vers la pompe, puis un tuyau de 50mm de la pompe vers la PAC puis un autre tuyau de 50mm de la PAC vers la piscine. Vue du raccordement au niveau de la piscine J'ai quelques questions pour le remplacement de tout ceci. * Est-ce que ça a du sens d'avoir des diamètres différents dans la même installation ? L'année dernière, on a surtout fait avec ce qu'on avait sous la main et un ami pisciniste nous a dit que c'était très bien comme ça mais maintenant qu'on part vers du définitif, qu'est-ce qui serait le mieux ? * A vue de nez, le tuyau entre piscine et filtre mesurerait environ 4m, celui entre le filtre et la PAC 4m également, et entre la PAC et la piscine, environ 8m. Cette longueur n'est pas trop grande, pas de risque de perte de pression ou de température ? * Vu la direction de la sortie du filtre vers la PAC, le tuyau va devoir faire un joli virage de 270°, il faudra donc 3 coudes à 90° à peu de distance. Pas de risque de perte de pression à ce niveau sorry, mes connaissances en tuyauterie / plomberie sont proches de 0. * Au niveau de la hauteur de la pompe, vaut-il mieux être au niveau du skimmer, plus bas, plus haut ? Merci à tous pour votre aide ! Bonne soirée ! Aaarghhh mes yeux saignent à cette vue.... l'ami devait être une "pisciniste" par interim. 1 oui il faut des tuyauteries de la même section 2 refoulement mettre un coude ! 90 ° à la sortie 3 skimmer virer le raccord visser/annelé pour le remplacer par un raccord à visser coller en diamètre 50 et lui mettre le même tuyau que sur la bouche de refoulement Pac j'ai pas tout compris perte de charge cela dépend de la puissance de la filtration.. bref plus de photo de l'installation technique Bonjour jeveux1, merci 1000 fois pour votre réponse et vos infos ! Alors pour rendre à César ce qui appartient à César, je suis le seul et l'unique responsable de cette installation, l'ami en question est juste venu jeter un oeil en vitesse en sachant que ce serait temporaire. Mais en effet c'est pas joli-joli j'en ai conscience Voici une photo de la pompe et une autre de la pompe à chaleur. Donc pour bien faire, je remplacerais également - Le raccord qui entre vers la pompe par un similaire à celui sur la bouche de refoulement en bas à gauche sur la photo - Le raccord qui sort vers l'égoût en haut à droite sur la photo + le tuyau 40 par un 50 - Le tuyau noir entre la pompe et le filtre, c'était fourni avec. Je le remplace aussi vu que c'est du 40 ? Avec encore une fois les mêmes raccords ? Par contre vu la courte distance, il vaut mieux également utiliser des coudes pour éviter de forcer sur le tuyau souple ? La question par rapport à la PAC On voit sur la photo que la sortie du filtre vers la pompe à chaleur part vers la gauche. Or; ma pompe à chaleur sera située à droite. Je vais donc utiliser plusieurs coudes pour partir dans la bonne direction. Mais je suppose que cela ne pose pas de souci en soi... Merci beaucoup pour ton aide en tout cas ! Pour le raccord de la pompe, c'est pas gagné, car certaines pompes ne possèdent pas de filet pour visser hein, pas filet de porc.. pour se raccorder avec une pièce standard de 1 1/2"... il faut voir sur le couvercle de la dite pompe couvercle qui soit dit en passant me fait penser à la tête d'un robot dans un très vieux film de science fiction des années 60 . Pour l'égout.... on s'en fout... n'importe quoi fait l'affaire, il n'y a pas de pression donc on peut garder ce raccord avec le tuyau annelé. Par contre entre pompe et filte, c'est toujours là que cela pose des problème, car le filtre en se colmatant avec les crasses, augmente la pression dans ce tuyau, donc si on peu le remplacer avec quelque chose de plus solide, à la bonheur. Par contre, plutôt, si c'est possible travailler avec des courbes, pas des coudes, il y a moins de perte de charge. Enfin, pour la PAC... j'ai pas tout compris gauche droite mais en l'état, il suffirait déjà pour soulager les raccords union du bypass de glisser un blocs ou tout autre cale sous le dit bypass pour que le montage ne "pèse" pas sur les bagues des raccords unions.. aussi je m'étonne de la position des vannes.. les deux vannes horizontales doivent être ouvertes à fond, et c'est sur la vanne verticale que l'on joue sur le débit de passage d'eau dans la pac, suivant sa capacité et la capacité de la pompe aussi d'ailleurs. ah oui, j'ai retrouvé le film en question... fax 41 ans, Hainaut Bonjour, Je profite de ce topic et de ta réaction, car c’est également une question que je me posait Si pas de filet sur la pompe/filtre, quelle type de pièce utiliser pour la réduction 50 à 38 Si toute l’installation est en 50, est-ce qu’il vaut mieux également mettre du 50 entre la pompe et le filtre 40 cm entre les 2, ou on peut rester en 38 ? Merci Au pire on peut rester en 38.... si le tuyau d'origine est du 38 c'est que le débit s'y accommode en général du 4m³/h sinon, cela peut devenir problématique cavitation, donc perte de puissance. Pour la pièce, si c'est une sortie en annelé pour du tuyau comme à la sortie du skimmer sur la photo de début de poste, il n'y a pas de solution si ce n'est qu'un infame montage ignominieux que je ne saurais recommander. Hello à tous et merci jeveux1 une nouvelle fois pour ton aide. Vu que le remplacement des tuyaux accompagne quelques transformations autour de la piscine, je suis reparti de 0 et ai combiné tuyaux flexibles pour les raccords et les petits morceaux et rigides pour les longueurs. voici à quoi cela ressemble jusque maintenant. j’ai autant que possible évité les coudes à 90 degrés pour limiter les pertes de pression mais j’ai quand même dû en utiliser 3 sortie du skimmer et angle tout à droite sur la photo près de la brosse pour aller en direction de la pompe à chaleur. Au vu des photos, est-ce que ça a l’air de tenir la route où je pars à la cata ? Quelque chose à améliorer / éviter ? Au niveau du skimmer ça n’a pas l’air droit mais le tube flexible a l’horizontal n’est pas coupé 100% à la bonne mesure pour l’instant merci aussi à fax pour ta question car de mon côté j’ai remplacé le petit morceau de tube entre pompe et filtre par du 50 mais ce n’est apparemment pas nécessaire. Bon à savoir ! bravo pour ton imagination en tout cas, j’ai peur de ne pas connaître ce grand classique du cinéma, malheureusement pour les vannes, j’ai sûrement fait l’erreur de prendre mes renseignements sur 57 sites différents et du coup on lit vite tout et son contraire... J’ai cru lire qu’on pouvait aussi fermer légèrement les vannes entrée / sortie pour aider » à réguler le flux. Pour la pac certaines pac nécessitent une régulation précise de débit comme les psa par exemple ce qui n’est pas le cas présent, les vannes doivent donc restées ouvertes au max Pour la filtration filtre et pompe c’est ok, par contre, la liaison vers la piscine n’est pas viable on ne peut pas suspendre » dans le vide des tuyaux flexibles sur une longueur pareille, le poids du tuyau + le poids de l’eau viendront vite a bout soit du collage, soit de la tôle de la piscine .... donc descendre au droit des appareils, et utiliser ABSOLUMENT soit des courbes grand angle soit au pire 2 45° pour la liaison skimmer pompe sinon à la moindre aspiration de feuilles ou tout autre objet, bouchage garanti Collage tuyau souple vers les pièces pvc ; faut que ça glette !!!! Plein de colle sur male et femelle et un beau joint de colle se formera SURTOUT sur du flexible Enfin boite de dérivation ; malgré la membrane étanche » au passage de cable, ajouter des presse etoupes car cette membrane se retracte en vieillissant Ah oui et le boitier de la prise, dans l’autre sens le câble doit rentrer par en dessous, comme les boites de dérivation, c’est plus sur pour l’étanchéité Euh et une fiche étanche caoutchouc pour la pompe ... sinon main mouillée... dzzzzzz ... pouf... plus d’eriksma .... Ok je prends note de tout ça et je repasse faire quelques emplettes début de semaine ! pour le raccordement à la piscine, est-ce que ceci te semble plus costaud et adapté les blocs c’est pour l’exemple hein; j’avais pas envie de faire du mortier juste pour la photo ? Il y a encore possibilité de soutenir au niveau de la piscine si besoin ! Et surtout un différentiel 30 mA pour protéger l'installation. Comme çà, pas de DZZZZZZ.... moui... c'est déjà nettement mieux... idéalement, il aurait fallu descendre le tuyau au sol pour ensuite le remonter à la filtration, mais comme il y a déjà un mur de refend entre, c'es la solution la plus simple. sinon, c'est surtout au niveau de l'aspiration skimmer que les 45° sont nécessaires, pour le refoulement on peut aussi en mettre, mais c'est moins important.....essayé aussi de ne pas faire de contre pente dans l'écoulement du tuyau... pour la bouche de refoulement et le skimmer afin d'être sur que pour l'hivernage, le tuyau soit complètement vide bloc mis sur son coté, il sera moins haut.. c'est un 15 non ? Oui ce sont des blocs de 14 ! Faut juste que j’arrive à la hauteur des tuyaux fixés au mur je peux encore soit les inverser, soit raccourcir le petit morceau de tube entre les deux courbes de 45... pas pensé à la contrepente, bien vu et merci ! Les coudes de 90 tu les déconseillais juste pour le risque que ça se bouche ? Je pensais que cela pouvait aussi avoir un impact sur la pression et le flux... Autre question maintenant oui je sais mais j’ai envie de faire ça bien concernant le by pass. Dans tous les schémas et explications le by pass est toujours attenant à la pompe à la chaleur mais dans mon cas, je trouve que ce serait plus propre de le déporter pour pouvoir le fixer au mur... bonne idée ou fausse bonne idée ? Et toujours concernant la PAC. Je vois certaines installations dont la pompe est carrément adossée à un mur. Cela ne gêne pas à la circulation de l’air et donc à la performance de la PAC ? car dans l’idéal, j’aimerais aussi pouvoir la placer comme ceci à 35-30cm du mur... Il FAUT la placée a cette distance du mur, pour le by pass il peut-être déporté moi je le met tjs dans le local technique... en entouré sur la photo puis si j'anticipe bien la configurations des lieux avec les pilliers, il va donc avoir une terrasse tout autour de la piscine, donc la paroi ne sera pas visible, donc pourquoi pas penser à une isolation de la paroi, surtout si on chauffe...c'est nécessaire quand la piscine est hors sol... plus que nécessaire... primordial, vital.... Hello à tous, Je me rends compte que je n'ai pas donné suite à ce topic alors qu'il m'a été d'une grande aide ! La semaine dernière j'ai donc refait mon installation en tenant compte des conseils que j'ai pu lire ici - Remplacement les tuyaux flexibles par du rigide en évitant une contrepente à la sortie du skimmer J'ai aussi ajouté un support sous le skimmer, qui avait tendance à forcer sur la structure de la piscine, Toutes les parties en 40mm ont été remplacées pour du 50, y compris le morceau qui reliait la pompe au filtre et qui était fourni avec. Bon c'était peut-être pas nécessaire mais tant qu'à faire... Comme j'avais une vanne de trop, je me suis aussi permis de customiser tout ça et d'en ajouter une juste avant la pompe, comme ça quand je nettoie le panier ça m'évite de devoir mettre un bouchon dans le skimmer. Pour éviter de décéder prématurément, j'ai aussi suivi vos conseils et branchés mes boîtes et prises par le dessus, et utilisé des fiches étanches Comme tu me l'avais conseillé, j'ai juste laissé un 40mm pour l'évacuation vers l'égout. jeveux1 tu m'avais fait une remarque sur le réglage des vannes du by-pass aussi, c'est vrai que j'avais pas mal chipoté pour optimiser le rendement de la PAC, là en revenant sur les réglages classiques ça marche du tonnerre Et enfin, raccordement à la PAC. Vue d'ensemble Donc au final le by-pass sera dans le local technique, qui s'arrêtera au niveau de la latte qu'on voit sur le sol. La prochaine étape, ce sera quand le mur derrière la pompe sera monté de déporter le clavier de contrôle de la PAC, qui est très peu accessible pour l'instant coincé contre la clôture. J'ai ouvert le bazar et bonne nouvelle, c'est juste un câble à couper et reconnecter donc à priori rien de sorcier ! jeveux1 > Tu as parfaitement vu la finalité du chantier. Rien de la paroi ne sera visible. Par contre nous n'avons pas du tout pensé à l'isolation. Suite à ton idée j'ai fait 2/3 recherches sur Internet. Les diminutions de perte de chaleur sont-ils vraiment intéressants ? Merci encore pour l'aide et la participation ! Un excellent week-end ! Bien jeune Padawan... les conseils éclairés tu as suivi....ta piscine en meilleur état sera ! Sinon pour l'isolation, double oui, la tôle est extrêmement conductive... la déperdition est facile à constater ne fusse qu'en mettant sa main à l'extérieur de la piscine. Cela peut être avantageux quand la tôle est en plein soleil, cela le sera beaucoup moins, puisque la tôle sera en permanence à l'ombre. Donc l'isolation sera la bienvenue en plus bien sur de la bâche à bulle ou en mousse. 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L’ensemble de ce réseau hydraulique sert avant tout à filtrer et épurer l’eau du bassin. Selon le niveau d’agrément de la piscine, ce réseau hydraulique peut aussi servir à relier des équipements de confort qui facilitent la gestion du bassin et permettent d’en profiter plus longtemps ou mieux. Les piscines naturelles ou biologiques ont aussi un réseau hydraulique pour filtrer et épurer l’eau, mais il fonctionne différemment. Dans cet article, nous nous intéressons uniquement au système hydraulique des piscines dites traditionnelles. Qu’elles soient maçonnées ou non, enterrées ou non. Il s’agit des canalisations et de la tuyauterie qui permettent de relier l’eau du bassin avec le système de filtration, le réseau d’alimentation / évacuation, les équipements de confort et de loisirs. Vue en coupe d’une piscine avec filtration classique ou traditionnelle Le Réseau Hydraulique lié au Système de Filtration C’est le circuit le plus important. Le système de filtration fournit 80% du travail nécessaire au maintien de l’eau dans un bon état sanitaire. Sans lui, en pleine saison chaude / estivale, n’importe quelle piscine devient un bouillon de culture en quelques jours seulement. Ce n’est pas trop dérangeant de devoir remplacer l’eau d’une petite piscine gonflable pour enfants, mais c’est toujours très problématique quand il s’agit de vider et re-remplir un bassin de plusieurs dizaines de milliers de litres. Il s’agit du circuit d’aller / retour de l’eau entre le bassin et le filtre sable, cartouche, etc. Les canalisations des équipements de nettoyage balai, aspirateur, robot en font aussi partie, puisqu’elles renvoient aussi les déchets vers le filtre. La plomberie nécessaire à l’épuration de l’eau Il s’agit du réseau de canalisations qui permet de – capter l’eau via les skimmers et la bonde de fond,– conduire l’eau dans le filtre de la piscine,– réinjecter l’eau filtrée dans la piscine via les buses de refoulement. Skimmer ou écumeur de surface Le ou les skimmers sont le point d’entrée dans le circuit de filtration. Ils sont installés sur le haut d’une paroi et aspirent l’eau de surface. Selon modèle, un skimmer est capable de traiter une surface de 25 à 30 m² avec un débit moyen de 6 à 10 m3/h. Selon la taille et le type de piscine, il peut être nécessaire d’en installer plusieurs. Bonde de fond La bonde de fond est aussi un point d’entrée dans le réseau hydraulique de la filtration. Ce n’est pas un élément indispensable ni systématique sur une piscine, mais c’est toujours mieux d’en avoir une. Elle permet d’évacuer l’eau par le fond en cas de vidange du bassin. Elle permet aussi de brasser l’eau par le fond en cas de besoin. La bonde est installée au point le plus bas et le plus profond du bassin, avec un débit de 7 et 15 m3/h selon modèle. Buse de refoulement Les buses de refoulement sont le bout de chaîne du processus de filtration. C’est l’endroit où l’eau retourne dans le bassin. Souvent de taille standard 63 mm de diamètre, une buse permet d’avoir un débit refoulant de 3 à 6 m3/h selon modèle. Il est préférable de les installer dans les parties concaves du bassin. Bloc de filtration Au milieu de ces canalisations, on trouve la pompe qui permet à l’eau de circuler et le filtre qui sert à retenir les particules en suspension dans l’eau. Ensemble ils forment le bloc de filtration. Une fois passée dans le filtre, l’eau retourne dans la piscine. Si votre piscine était un corps humain, la pompe serait son cœur et le filtre, ses poumons. Sans eux, pas de fonctionnement organique. Un circuit pas toujours présent pour les équipements de nettoyage Il n’est pas systématique mais très fréquent sur les piscines traditionnelles. Il s’agit d’une canalisation qui relie le bloc de filtration à une prise balai. Cette prise balai a pour unique fonction de permettre le branchement d’un équipement de nettoyage. Le plus basique étant un balai aspirateur manuel. Le plus évolué étant un robot hydraulique ou un robot à pression. Pour nettoyer une piscine, on peut se passer d’un robot, mais on ne peut pas se passer d’un balai aspirateur. Le balai permet de brosser et d’aspirer les dépôts que le système de filtration n’est pas capable de capturer sans qu’on l’aide. Il s’agit des feuilles, algues, sable, insectes ou autres déchets qui s’agglomèrent dans les recoins et le fond du bassin. La prise balai s’installe à moins de 35 cm de profondeur pour faciliter le branchement manuel. Elle a un débit de 3 à 4 m3/h. Selon le type d’appareil de nettoyage, le sens de circulation de l’eau au niveau de la prise balai peut être inversé Aspiration succion si emploi d’un aspirateur manuel ou d’un robot hydraulique à aspiration. C’est le cas le plus pression si emploi d’un robot à pression. Pour cela, on installe une pompe spécifique, appelée surpresseur, dans le local de piscines en kit, notamment hors-sol, n’ont pas de prise balai. Le balai ou le robot sont à brancher sur le skimmer ou son circuit. C’est donc sur un mode aspirant succion. Le Réseau Hydraulique d’Ajout / Evacuation de l’Eau Ce réseau désigne les canalisations nécessaires au remplissage du bassin et l’évacuation de ses eaux usées. Il n’y a généralement pas d’alimentation directe en eau Le circuit d’alimentation en eau doit être déconnecté du réseau public. La plupart des gens remplissent leur piscine avec de l’eau courante, via un tuyau branché sur une arrivée d’eau de leur plomberie domestique. Certaines personnes remplissent l’eau de leur bassin via des nappes souterraines puits, des rivières, des bassins de récupération ou de rétention d’eau présents sur leur terrain. L’alimentation en eau passe alors par un tuyau relié à une pompe tierce ou un système gravitaire. L’usage d’eau de nappes souterraines, rivières ou bassins de rétention est à éviter si vous ne savez pas ce qu’elle contient. Elle n’est généralement pas traitée comme l’eau de ville ». Soit elle est trop chargée en minéraux phosphates, ions métalliques, manganèse, bactéries, etc, soit elle est trop acide ou trop alcaline. Dans ce cas, il faut faire une analyse chimique et la traiter vous-même si besoin, pour profiter de cette eau gratuite » sans courir de risque sanitaire ou trop contraignant pour un usage piscine. Les analyses d’eau sont généralement gratuites dans tous les magasins spécialisés piscine. Prévoir un circuit d’évacuation d’eau est toujours une bonne idée Les piscines traditionnelles sont la plupart du temps raccordées à un circuit d’évacuation d’eaux usées. L’évacuation vers un réseau d’assainissement collectif tout-à-l’égout est interdit pour des raisons sanitaires. L’eau est à évacuer vers un réseau collectif d’eau pluviale soumis à autorisation préalable de votre mairie, un bac de rétention ou un endroit précis sur le terrain. Le propriétaire de la piscine doit s’informer sur ces points avant travaux conditions à respecter en cas de vidange, délai d’arrêt des traitements chimiques avant évacuation, débit maximum autorisé, etc. L’évacuation s’active via 3 positions sur la vanne multivoies du filtre Lavage Backwash, Rinçage Rinse, Egout Waste. Chaque lavage / rinçage de filtre vide l’eau de la piscine. On peut aussi l’envoyer directement à l’égout sans passer par le filtre. Comme pour une baignoire, la valeur ajoutée d’une bonde de fond prend ici tout son sens. Sinon, il faut utiliser une pompe de vidage. Prévoir un système d’évacuation est un mal nécessaire pour éviter des inondations, des infiltrations et des problèmes de voisinage. Le Réseau Hydraulique des Equipements de Confort et de Loisirs Schéma fonctionnement piscine source circuit dépend des équipements installés. Les plus courants sont le chauffage et les régulateurs pour la désinfection de l’eau. Plus rarement, il y a des équipements de loisirs. La plomberie pour les équipements de confort Tous ces équipements sont généralement situés après le filtre et avant le retour dans la piscine. Circuit de chauffage Il est courant d’installer un équipement de chauffage pour profiter de sa piscine plus longtemps au cours de l’année. Hors bâche solaire, il y a 5 systèmes de chauffage possibles pour une piscine. Chacun a son propre fonctionnement côté hydraulique. Le plus courant est la pompe à chaleur pour son bon rapport qualité / prix. La plupart chauffent directement l’eau de la piscine pompe à chaleur, panneaux solaires, réchauffeur, chaudière. Le dernier échangeur thermique s’appuie sur le circuit de chauffage de la maison. Peu importe ce que vous choisissez, le plus important est qu’il soit installé sur un circuit dérivé du système de filtration principal. On parle d’installation en dérivation ou by-pass. Le but est de pouvoir les isoler du réseau hydraulique du système de filtration en cas de besoin hivernage, panne, maintenance, risque de gel dans les canalisations. Désinfection et régulation chimique de l’eau Parmi les équipements de confort installables sur une piscine, les automates utilisés pour le traitement et la désinfection sont eux aussi très courants. Les plus courants sont l’électrolyseur de sel et le régulateur de pH. Dans cette catégorie, il y a aussi le diffuseur de chlore / brome, le désinfecteur UV, l’ozonateur, l’ioniseur, le purificateur minéral. Seul l’électrolyseur est à monter sur un circuit dérivé. Les autres sont asservis au réseau hydraulique de la filtration ou indépendants. Les équipements de loisirs Les équipements de loisirs ont leur propre réseau hydraulique et mécanique pour aspirer et refouler l’eau. C’est le cas des pompes de nage à contre courant, des douches pour piscine ou des spas intégrés. En cas de besoin, nous pouvons vous mettre en relation avec des professionnels pour votre projet et la réalisation de votre piscine. Raccorder une pompe à chaleur pour piscine Publié le 27/03/2019 - Modifié le 11/02/2022 Un bassin chauffé permet de profiter plus confortablement et plus longtemps des plaisirs de la baignade. Et lorsque l’on installe un système de chauffage économe en énergie comme une pompe à chaleur, il n’y a plus aucune raison de s’en priver. Matériel nécessaire Mètre Niveau à bulle Marteau Tournevis et pinces d’électricien Scie à métaux Coupe-tube Trépan Visseuse Perforateur Pompe à chaleur de piscine Tubes, raccords et colle PVC spécial piscine Disjoncteur différentiel Disjoncteur divisionnaire Câble électrique Attaches et colliers de fixation rapide Remerciements à la société Zodiac Difficulté 2/4 Coût 3450 € Temps 1/2 journée hors dalle support Comment choisir sa PAC pour piscine? La pompe à chaleur PAC est le système de chauffage le plus simple à mettre en place pour chauffer l’eau d’une piscine. Elle se choisit en fonction de plusieurs critères situation géographique, volume du bassin, période d’utilisation, température de l’eau souhaitée... Dans cette maison du Sud-Ouest, le volume d’eau du bassin est d’environ 48 m3 et la période de baignade est comprise entre début mai et fin septembre. La PAC installée ici modèle PM30 de Zodiac possède un COP* de 5,5 et sa consommation est estimée à 425 €/an pour une eau de baignade à 28°C. D’autres fabricants Aqualux, Poolex, Altech… proposent le même type d’appareil. * Coefficient de performance. Il permet d’évaluer le rendement d’une PAC. Présentation et fonctionnement d'une PAC pour piscine Contrairement à une PAC destinée à chauffer et à rafraîchir la maison, la PAC pour piscine se présente sous forme d’un ensemble monobloc. Elle intègre le fluide caloporteur en circuit fermé pour l’échange de calories de l’air vers l’eau de la piscine. Elle ne nécessite donc pas l’intervention d’un professionnel pour sa mise en route. Une fois raccordée au circuit hydraulique de la piscine, la PAC se branche directement au tableau électrique sur un disjoncteur différentiel et un disjoncteur divisionnaire dédiés. Un niveau de protection électrique selon la puissance de l'appareil La protection électrique se détermine en fonction de la puissance énergie consommée, ici 2,4 kW, et du modèle. Il convient de suivre les recommandations du fabricant. Sur les différentes notices, on trouve plus facilement le niveau de protection du disjoncteur différentiel que celui du divisionnaire. Il est possible de déterminer soi-même le calibre du disjoncteur divisionnaire. Pour cela, il suffit de faire un calcul simple selon la loi d’Ohm soit diviser la puissance en watts de la PAC par le voltage du réseau électrique. Par exemple 2400 W/230 volts = 10,43 ampères. Une protection de 10 ampères s’avère ici trop limitée, il faut installer un disjoncteur divisionnaire de 16 A. De plus, ce dernier doit être de type D, puisque la PAC ne dispose pas de système Inverter. Quelle PAC ? Lors du choix de la pompe à chaleur, penser à son niveau sonore. Opter pour un modèle silencieux pour ne pas être gêné lors de son fonctionnement. Cela est d’autant plus recommandé lorsque celle-ci est placée à proximité du bassin ou/et des voisins. Il faut savoir qu’un modèle NF PAC certifie le niveau de décibels indiqués par le fabricant. Cycle du réchauffement de l’eau avec une PAC Ef Aspiration eau froide Ec Refoulement eau chaude 1 Pompe de filtration 2 Vanne 5 voies 3 Vanne d’arrêt 4 Pompe à chaleur PAC 5 Électrolyseur Traitement de l’eau 6 Filtre à sable d1 50 cm mini d2 Pas d’obstacle sur 4 à 5 m Installation d'une PAC pour piscine la préparation du chantier Délimiter la future assise maçonnée avec des planches de coffrage. Préparer un radier avec des petits gravats. Puis, poser un treillis soudé avant de couler une chape de mortier. Après séchage, poser la PAC sur ses tampons autocollants. Respecter les distances indiquées par le fabricant ici 50 cm du mur au dos et 80 cm sur le côté. Raccordement et branchement hydraulique Repérer sur le mur ici, au dos du local technique, l’entrée et la sortie du circuit hydraulique. Au perforateur équipé d’un trépan pour maçonnerie, percer au Ø 50 mm. Présenter un premier raccord PVC en forme de T sur le tube PVC du circuit hydraulique en place. Repérer au crayon son implantation sur le tuyau existant. À la scie à métaux ou à la meuleuse équipée d’un disque métal, découper les tuyaux à l’endroit où les raccords en T doivent être installés. Si la place le permet, utiliser un coupe-tube pour découper le PVC. À l’aide d’un cutter, nettoyer les découpes pour éliminer les résidus de PVC. Puis, avec du papier abrasif grain fin, poncer sur quelques centimètres les extrémités des tubes. Emboîter les raccords sur les tubes PVC du circuit hydraulique existant. Réaliser le montage à blanc du nouveau circuit, sans coller pour le moment. Sur un raccord en T, mesurer les premières sections de tubes PVC à installer. Les couper et les assembler à blanc jusqu’à la première vanne de coupure. Procéder de la même façon sur le second raccord en T jusqu’à la seconde vanne de coupure en emboîtant successivement à blanc les tubes dans leur raccord. Poursuivre la mise en place des tubes PVC jusqu’aux percements réalisés dans le mur derrière lequel se trouve la pompe à chaleur. Fixer les accroches murales. Visser les raccords fournis des entrées et sorties aux dos de la pompe à chaleur. Puis, mesurer les longueurs de tubes PVC à installer pour atteindre les raccords intérieurs en attente dans le local technique. Au coupe-tube ou à la scie à métaux, découper les sections de tube PVC à installer au dos de la PAC. Comme précédemment, ébarber et poncer les extrémités des tubes. Sur tout le cheminement, démonter l'installation posée à blanc. Puis, encoller successivement, étape par étape, chaque tube, raccord et vanne à la colle spéciale PVC. Commencer par un premier circuit jusqu’à la PAC pour ensuite faire le second et éviter ainsi de mélanger les tubes et raccords entre les circuits. Continuer en collant les tubes et raccords en lien avec la pompe à chaleur. Terminer par le vissage des raccords fournis au dos de la PAC. Connexion et alimentation électriques Retirer le capot latéral puis passer un câble électrique de 2,5 mm² non fourni à travers l’un des percements. Lui faire traverser l’ergot étanche au dos de la PAC. À l’aide d’une pince à dénuder isolée, dénuder chacun des fils sur 1 cm environ neutre bleu, phase marron, terre jaune/ vert. En suivant les instructions du fabricant, connecter le neutre, la phase et la terre sur leur bornier respectif présent sur la carte de commande interne de la PAC. Faire cheminer le câble jusqu’au tableau électrique. Dénuder le câble et faire remonter les fils dans la goulotte verticale en PVC. Protéger la PAC à l’aide d’un disjoncteur différentiel dédié de type A de 30 mA 25 A et d’un disjoncteur divisionnaire de type D de 16 A. Raccorder la terre au tableau. Astuce Pour faire cheminer rapidement et sans fixation le câble d’alimentation de la pompe à chaleur entre le tableau électrique et l’unité extérieure, utiliser des colliers de sertissage pour maintenir le câble derrière les nouveaux tuyaux PVC installés. Texte Bruno Guillou Photo Bruno Guillou Plan de principeTUYAU bleu foncé3 tuyaux d'aspiration ayant chacun une vanne, viennent respectivement des skimmers, de la prise balai et de la bonde de fond. Ils se réunissent après en un seul qui est ensuite raccordé à l'aspiration de la pompe orifice se trouvant devantTUYAU bleu clairCe tuyau ressort de la pompe orifice du dessus et va vers la venne multivoie orifice marqué "PUMP" Ne JAMAIS mettre ce tuyau en PVC souple, mais en PVC pression RIGIDE. Le raccordement à l'orifice "pump" devra se faire avec un raccord union fileté ou raccord fileté prolongé par un union pour un démontage futur éventuel l'installation nécessite un "pool-terre", c'est ici, en D , qu'il faut l' rougeCe tuyau ressort de la vanne multivoie par l'orifice marqué "RETURN" et va vers la piscine ou il est raccordé aux buses de refoulement. Si le local technique est plus bas que le niveau de l'eau de la piscine , il est impératif de mettre une vanne en CSur ce tuyau, il peut y avoir les options suivantes1. Chauffage seul Faire un by-pass avec 3 vannes circuit violet2. Chauffage + Électrolyseur Chauffage sur by-pass circuit violet et 2ème by-pass APRES le chauffage, sur la partie vert clair. Ce 2ème by-pass accueillera l' Chauffage + Électrolyseur + Pompe régulation pH. Même chose qu'en 2, avec la pompe pH installée comme suit Électrode de mesure de la pompe pH avant l'électrolyseur et après le filtre en A, puis Injection du produit de la pompe pH après toutes les options installées après chauffage et électrolyseur et etc... en B4. Électrolyseur seul By-pass sur circuit Électrolyseur + pompe régulation pH. Même chose qu'en 4, avec l'électrode de mesure de la pompe de pH en A, et l'injecteur de la pompe de pH en y a un by-pass, sauf mention contraire, la vanne directe rouge ici doit être fermée à moitié, et les vannes dérivantes violettes ici doivent être ouvertes en est fortement conseillé de mettre un raccord union aux 3 sorties de la vanne multivoie, comme pour la sortie "Pump".Pour tout autre cas de figure, nous consulter.

plan de raccordement tuyauterie piscine hors sol